Сегодня мы поговорим об автомобильной лебёдке и способах её применения. И сперва речь пойдёт о том, какие лебёдки бывают, как их ставить на машину, а потом поговорим о технике безопасности. Сразу стоит уточнить, что говорить мы будем не о ручных лебёдках, а только о стационарных.
Автомобильных лебёдок бывает три типа:
- Электрические;
- Механические;
- Гидравлические.
На сегодняшний момент наибольшее распространение получили электрические лебёдки, потому что они наиболее бюджетные, простые в эксплуатации и в установке.
Принципиальное отличие гидравлики и механики в том, что обе эти лебёдки приводятся в действие мотором. Если вы ставите механическую лебёдку, вам нужно ставить коробку отбора мощности, от которой она работает; если ставите гидравлическую лебёдку, придётся менять насос гидроусилителя, потому что штатный справляться не будет. Из плюсов гидравлической и механической лебёдок – они не высаживаю аккумулятор, ими можно пользоваться часами. Из минусов – если у вас заглох мотор, то сразу же кончилась и лебёдка.
Ещё одно слабое место у механических лебёдок – шпонка на барабане. Барабан у них закреплён на валу шпонкой, и при большой нагрузке её срезает. Большая нагрузка, как вы понимаете, не на асфальте, а, например, на болоте. Чтобы поменять шпонку, надо полностью смотать с барабана трос, залезть под машину, долезть до этой шпонки. Однако механические лебёдки очень долговечны, очень мало нуждаются в обслуживании. Из минусов, вы не сможете кратковременно помогать колёсами. У гидравлики такой проблемы нет, потому что лебёдка отдельно – мотор отдельно.
С электрической всё проще, однако пользоваться ей постоянно нельзя, потому что генератора для обеспечения лебёдки электричеством не хватает. Лебёдка потребляет в зависимости от нагрузки и мощности в районе 240-ка ампер. Генератор вырабатывает у кого как, но ни у кого не хватит на лебёдку. И простыми вычислениями можно получить количество минут работы лебёдки, например 20. После этого аккумулятор кончится. Машина просто глохнет и больше не заводится, потому что электричество кончилось.
Как этого избежать. При работе с электрической лебёдкой ваш главный инструмент – это вольтметр. Если у вас нет штатного вольтметра, значит надо поставить его отдельно. Он должен быть. Только по его состоянию можно понять, в каком состоянии аккумулятор и насколько трудно лебёдке. Как только лебёдка включается, вольтметр сразу показывают ёмкость аккумулятора. Если у вас обычно аккумулятор в машине держит 12 вольт, значит у вас зарядка сразу на 14-12 упадёт. Потому что всё, что вырабатывает генератор, сразу пойдёт на лебёдку, а ещё туда же пойдёт всё остальное с аккумулятора.
Если у вас 12-11 вольт, то всё хорошо, если упало до 10-ти вольт, то это уже плохо. А вот если упало на 9 или 8 вольт, прекратите лебедиться немедленно, потому что причины может быть только две:
- У вас кончается аккумулятор, и ваша машина заглохнет;
- Вы упёрлись в какой-то камень или корягу мостом, и лебёдка изо всех сил старается оторвать себя от машины.
Как выбрать лебёдку под свою машину. Электрические лебёдки вы наверняка все видели по сто раз, они имеют маркировку, например, 6 000, 12 000 либр. Либры – это те же самые фунты. Заявленная тяговая сила лебёдки должна минимум в 2 раза превосходить массу вашего автомобиля. Не надо ставить лебёдку с запасом, она не должна быть сильнее автомобиля. Лебёдка должна останавливаться в случае, если нагрузка очень высокая, она не должна рвать машину пополам.
То же самое с тросом. Диаметр троса должен соответствовать заявленной тяговой силе лебёдки. Потому что лучше пусть рвётся трос, мы его починим. Если у вас не порвётся трос, значит у вас сгорит мотор лебёдки или просто лебёдку оторвёт вместе с площадкой. Это некий предохранитель. Трос, если под лебёдку 12 000 либров, то металлический там стоит изначально. Если ставить синтетику, то оптимальная толщина троса примерно 12 миллиметров. Можно поставить и 10, но для 12-ой лебёдки — это маловато. 10 оптимально для 9 000-ой лебёдки.
По поводу того, какого производителя лебёдок выбрать. Сейчас лебёдок очень много. Очень широкий сегмент недорогих вариантов, и их вполне можно покупать. Другое дело, что недорогие китайские лебёдки – это некая лотерея. Большинство из них прекрасно работает. Если вам не повезло, то она работать не будет или проработает месяц и развалится, такое тоже бывает. Современные китайские лебёдки вполне подходят для эксплуатации, обычно они совместимы по моторам с известными производителями. Поэтому очень часто даже ребята, которые в своё время купили хорошую дорогую лебёдку, если мотор сгорел, идут и покупаю китайский мотор. Современные китайские моторы мощнее, чем те, старые и дорогие. Они совершенно спокойно развивают 6 лошадиных сил, в сравнении со старыми 4,7.
Но есть одна деталь у лебёдки, которая рано или поздно ломается всегда, независимо от качества лебёдки и её стоимости. Это блок контакторов. Это некая штуковина с четырьмя реле, которые обеспечивают надёжный контакт. Со временем он сгорает, его замыкает, и он перестаёт работать. Поэтому всем лучше покупать запасной контактор. Они универсальны, для любой лебёдки совершенно одинаковые, из них выходят одни и те же контакты. Пусть у вас лежит в машине, они герметичные, и маленькие, потому что рано или поздно контактор сгорит, и вы останетесь без лебёдки. Менять его 10 минут, если запасной есть. Как продлить срок его службы? Не надо делать много кратковременных включений, от этого контактор нагревается и подгорает.
Как ставить лебёдку в машину. Есть типовая на сегодняшний момент установка – это скрытая установка в бампер.
Какую при этом использовать площадку? Очень многое зависит от конкретной конструкции автомобиля. Чем современнее автомобиль, тем сложнее эта площадка, потому что под бампер напихано много чего замечательного. Чем машина проще, тем легче устанавливать площадку. Рекомендуется при скрытой установке в бампер делать площадку таким образом, чтобы можно было вывести буксировочные проушины. Все проушины, которые стоят под бампером, на бездорожье очень неудобны в работе. Также, площадку не помешает пододвинуть поближе к самому бамперу, чтобы она являлась дополнительным силовым элементом. Когда вы упираетесь бампером в какое-то препятствие, чтобы бампер не отрывался, а просто упирался в площадку. Ещё один важный момент, если вы делаете эту площадку внутри бампера, сделайте в ней прорези. Это необходимо для того, чтобы не скапливалась грязь с троса. На счёт троса. При скрытой установке оставляйте половину длины, 2/3 максимум. Мы к этому ещё вернёмся.
Из чего делать площадку. Алюминий хорошо подойдёт. Он ни гниёт, ни ржавеет, выглядит хорошо, но стоит сильно дороже остальных вариантов. Как сам металл, так и его варка. Чёрный металл хорошо эксплуатируется, но он потяжелее и гниёт.
Кроме скрытой установки есть ещё два распространённых способа, как поставить лебёдку. Это открытая установка, когда лебёдка ставится в силовой бампер или на раму сверху. На старых внедорожниках есть возможность поставить лебёдку сверху. Работать с лебёдкой, которая стоит сверху, очень удобно. Если вы посмотрите на спортивные машины, на них на всех лебёдка стоит сверху, потому что её легко обслужить, ей легко пользоваться, и она открыта.
Второй распространённый способ – установка на переносной площадке в квадрат. Это самый неудачный способ установки лебёдки. Почему? Потому что вы не можете с этой лебёдкой ездить. Лебёдка, которая вставляется в корзине в квадрат очень сильно увеличивает вес автомобиля и очень сильно выступает. Поэтому если вы поставили её до бездорожья, первое, что вы сделаете в первой же канаве – это покорёжите эту площадку. Она лежит у вас в машине, весит 50 кг, поэтому внизу, под всеми остальными вещами. И вам будет неудобно каждый раз вытаскивать лебёдку из багажника при застревании в грязи. Да, в ней есть плюс, что можно вставлять и вперёд, и назад, но это мнимый плюс. Если у вас есть возможность воспользоваться чужой лебёдкой, вы будете пользоваться чужой. Этот вариант подходит исключительно в тех случаях, когда под бездорожьем подразумевается некая лужа около дачи, лебёдкой пользоваться вы не собираетесь и это на крайний случай.
По поводу управления лебёдкой. В комплекте к любой лебёдке идёт штатный пульт на шнурке. Вещь хорошая и глубоко бессмысленная. То есть когда-то, 10 лет назад, мы пользовались этими шнурками, альтернатив у нас не было. А когда один из нас первый привёз радиопульт, мы смотрели на него, как на бога. И когда радиопульт стал всем доступен, выяснилось, что пульт на шнурке никому не нужен.
Первый недостаток этого пульта в том, что блок управления или сам разъём должен быть в каком-то доступе. И проблема в том, что в этом разъёме внутри находятся иголки контактов, и, если вы как-то неудачно всё это вставили или что-то туда забилось, вы просто выламываете эти контакты. Если вы с этим пультом упали или неудачно дёрнулись, то вы опять же вырываете весь этот механизм, и у вас нет управления. Вторая проблема в том, что у вас рука постоянно занята этим пультом, кругом шнур от него, и вы поработали с лебёдкой, потом надо идти в машину со шнуром, тащите его, обматываете вокруг зеркала, окно приоткрываете, у вас этот шнур, вы за руль сели, у вас в руках пульт. Вышли, и всё в обратном порядке. Вам надо поехать, надо его отключить, потому что у вас всё висит, его оторвёт. Пультом на шнуре никто не пользуется уже много лет.
Обязательно должно быть отключение питания у лебёдки, чтобы она вместе с бампером сама в себя не уехала в какой-то момент. И обычно ставят кнопку стеклоподъёмника для управления лебёдкой. Она возвратна и с ней всё просто. Да, она не фиксируется, поэтому управление из салона и радиопульт. Всё. Больше вам для счастья ничего не нужно.
Ставить ли в машину заднюю лебёдку? Это специфичная тема. Если машина предназначена для серьёзного бездорожья, то задняя лебёдка не помешает. Назад необязательно ставить мощную лебёдку. Если у вас впереди стоит 12 000 лебёдка, значит назад вполне можно поставить 9 000. По двум причинам. Во-первых, менее мощная лебёдка компактнее и легче. А во-вторых, назад вам нужно лебедиться по своим же следам, просто вернуться на колею, не преодолевая бездорожье.
В спорте бывают варианты, когда ставят одну лебёдку, которая работает в обе стороны. Идёт центральная компоновка лебёдки, в середине автомобиля, из неё идёт трос назад, где стоит блок, и через блок он идёт вперёд.
По поводу троса и вообще разницы между металлом и синтетикой. Практически все лебёдки продаются с металлическим тросом, хотя сейчас уже появились в продаже лебёдки и с синтетикой. Металлический трос дешевле, и это его единственный плюс. Синтетических тросов довольно много, и их цена зависит исключительно от количества волокон, на определённый квадратный миллиметр приходится разное их количество. Соответственно, чем тоньше волокна, тем прочнее трос в целом. Импортные американские тросы стоят сейчас достаточно дорого, поэтому можно посмотреть на китайские, которые стоят приемлемо и достаточно хорошего качества. Какой трос выбрать, это уже решать вам.
Чем плох металл. Основная проблема в том, что этот трос имеет динамику, то есть под нагрузкой он растягивается. Она не очень сильная, но в случае разрыва этого троса, динамика придаёт ему определённое ускорение. Трос летит с огромной скоростью, и часто это приводит к травмам. Конечно, он рвётся не за пять минут, но рвутся все тросы. Когда металлический трос трётся, у него начинают во все стороны торчать металлические волокна, поэтому с таким тросом надо работать только в армированных хороших перчатках, но и они не всегда спасают. Как понять, что металлический трос сейчас порвётся? Он начинает звенеть и слегка скрежетать, в нём внутри начинают рваться стальные нити, и когда это происходит, в какой-то момент трос обрывается.
При работе с любым тросом никогда нельзя стоять на траектории его натяжения, чтобы не получить дополнительную травму. При работе с металлическим тросом надо всегда использовать тросоутяжелитель. Это может быть что угодно, что можно накинуть на трос сверху, чтобы не дать ему в случае чего разогнаться.
Вторая проблема металлического троса в том, что он тяжёлый. Ещё одна проблема в том, что в свёрнутом состоянии на лебёдке трос принимает форму пружины, и при разматывании его постоянно надо держать в натяг, чтобы он не скрутился. Если металлический трос на барабане намотан кое-как, то он переминается и начинает выглядеть непрезентабельно. Бояться этого не надо, у тросов такое плетение, что им спокойно можно пользоваться в помятом виде.
Третья проблема металлического троса в том, что на барабане всегда должна оставаться как минимум половина первого слоя намотки. Трос прикручен к стенке барабана, и, если вы размотаете его полностью, вы просто его оторвёте, и обратно закрепить уже не сможете. С синтетикой всё проще. Её тоже можно прикрутить к стенке барабана, но можно поступить иначе. Можно на сам барабан приварить перемычку, под ней провести синтетический трос, и заплести. Получается петля на барабане, и трос уже сорваться не может.
Так же благодаря такому креплению можно отлебедиться на размотке. То есть, размотать трос, и продолжить удерживать кнопку. Это может помочь, например, если смотка заела. Трос из-за этого перетирается, но так лучше, чем никак. С металлическим тросом такое, конечно, не сработает.
Четвертая проблема. Она присуща и синтетике, но в меньшей степени. Обязательно нужно отслеживать намотку троса на барабане. Когда вы начёте лебедиться, он может начать неправильно наматываться на барабан, и начать резать ограничители, пока не сорвёт их полностью. Поэтому троса на барабане должно быть немного, лучше дополнительно носить с собой удлинитель. Почему так? Когда вы покупаете лебёдку, у неё есть заявленное тяговое усилие, например, 4 тонны 300 кг. Так вот это заявленное усилие на нижнем витке, на самом первом. Потому что барабан с намотанным на нём тросом сродни редуктору с передаточным отношением. Чем больше диаметр, тем выше скорость смотки, тем меньше тяговое усилие. Поэтому на первом витке 4 тонны 300, а на втором 4 тонны 100. Когда у вас полный барабан троса, вы всегда лебедитесь на верхних витках. Лебёдка не развивает полной мощности раз, электричества тратиться больше два, и постоянно нужно перематываться, чтобы не разорвать лебёдку три. Когда у вас на лебёдке намотано три слоя изначально, вы всегда лебедитесь на нижних витках. И вам не надо думать, что трос куда-то не туда смотался.
Теперь к синтетике. Достоинства синтетики совершенно понятны. Основное в том, что синтетический трос не имеет динамического натяжения. Он один раз натянулся, стал определённой максимальной длинны и на ней остановился. Когда у вас рвётся синтетический трос, его концы падают в 30 см друг от друга, он никуда не улетает. Трос лёгкий, с ним проще работать, его можно взять и закинуть крюк к дереву, он там зацепится. С металлом так не получится.
Недостатки у синтетического троса тоже есть, и их довольно много. Как первый, он боится абразива, то есть его надо мыть. Говорят, он боится солнечных лучей, но это очень сомнительно. Синтетический трос не любит трение. Если вы лебедитесь от дерева, а трос неровно лежит и трётся об кору, для него это не очень. Но основная проблема с синтетическим тросом зимой. Он набирает в себя воду, которая в нём замерзает, и трос становится толще, каменеет и смерзается между собой на барабане. Если трос скручен под нагрузкой, когда он наберёт воду и замёрзнет, он может разорвать барабан. Поэтому зимой, если вы пользуетесь синтетическим тросом, и погода была влажной, то размотайте трос и смотайте его без нагрузки, чтобы ему было куда распирать.
Так же, когда у вас стоит металлический трос, вы используете роликовый протяжный механизм, когда у вас стоит синтетика, вы ставите шлюз. Можно оставить ролики, но это приводит к повреждению троса в результате зажёвывания в механизм между роликов. С металлическим тросом этого не происходит в силу его негибкости.
Что касается роликового механизма. Если у вас этот роликовый механизм не защищён, то лучше использовать роликовый механизм, у которого ролики фиксируются болтами с гайкой. Если вы въедете в какой-то камень, то с винтом ролик никуда не денется, в отличии от варианта со шпилькой, когда ролик может выпасть. Но в принципе такое бывает очень редко, но, если такое случится и с механизма убежит один ролик, лебедиться нельзя, потому что вместо того, чтобы идти по ролику, трос упирается в острый штатив от роликов и сразу рвётся.
Теперь к самой работе с лебёдкой. Лебёдка штука довольно опасная, это надо понимать и обязательно соблюдать правила техники безопасности. Если вы не будете их соблюдать, лебёдка вас покалечит. Основная опасность электрической лебёдки в том, что мотор довольно инертен, она не останавливается мгновенно, когда вы отпустили кнопку, она делает ещё оборот как минимум. Поэтому, когда вы работаете с лебёдкой, ни в коем случае не засовывайте руки внутрь механизма, не держитесь за трос близко к отверстию. Если на земле лежит большое количество троса, который надо смотать, никогда не оставляйте его под ногами, откиньте в сторону, чтобы он случайно не обвился у вас вокруг ноги. Если троса уже осталось мало, лучше сперва зацепить крюк, а потом уже продолжить сматывать его, оставляя при этом небольшое количество троса. Так же, когда трос туго разматывается, не стоит обматывать его вокруг руки, так можно получить травму. Лучше держать его на изгибе, поставив руки немного в разные стороны. Так он не будет скользить. При работе с тросом надо носить перчатки из достаточно плотного материала, чтобы не содрать кожу.
Когда трос намотан неплотно, верхние слои намотки могут провалиться внутрь и их там может закусить. Ситуация не из приятных, так как усилия рук в этом случае не хватит, чтобы размотать трос. Вам надо размотать трос так, чтобы закус находился под самым тросопротяжным механизмом. После этого даёте два витка троса на буксировочную проушину. С металлическим тросом всё то же самое, может быть просто сложнее сделать эти два витка. После этого включаете размотку, и трос спокойно выходит.
По поводу крюка. Изначально крюки обычно имеют фиксатор, чтобы трос не отвалился. Он обычно ломается сразу, а перед тем, как отвалиться, деформируется, из-за чего им ещё и работать неудобно. Поэтому без него лучше. Форма крюка такая, что и без фиксатора трос под натяжением никуда не слетит. Крюк лучше всегда хранить на петле, а не сматывать его до упора, так как крюк может затянуть в механизм вслед за тросом, и обратно без другой лебёдки его будет уже не вытащить. С лебёдкой коуш ставить не обязательно, тросу их отсутствие сильно не вредит.
При лебежении за деревья, да и в принципе всегда, нужно использовать корозащитную стропу. Эта стропа не даёт тросу прорезать кору дерева и уходить в ствол. Она должна быть достаточно длинной и мощной, чтобы обмотать её вокруг широкого дерева и при этом она не растягивалась от натяжения. При покупке обратите внимание на то, насколько хорошо стропа прострочена на концах, потому что там она рвётся чаще всего.
Как использовать защитную стропу. Самый просто вариант – скреплять петли на её концах шаклом и на шакл накидывать крюк. Но этот вариант неудобный и очень долгий. Куда проще и правильнее будет завести стропу за дерево, надеть на крюк одну петлю, а поверх неё надеть вторую петлю. Так же, если не хватает немного троса дотянуться до корозащиты, её можно пропустить через петлю удавкой, и таким образом восполнить недостающий трос. Есть минус, в таком случае нагрузка распределяется на петли неравномерно.
Бывает, что усилия лебёдки не хватает. В таком случае используется блок усиления. Он используется просто. Через блок усиления пропускаете трос и крепите его к проушине. Вокруг дерева обматываете корозащиту, скрепляете петли шаклом и шакл приворачиваете к блоку усиления. Что мы получаем? При той же скорости вращения мотора, скорость смотки троса снижается в два раза, соответственно, тяговое усилие лебёдки в два раза возрастает. При использовании блока никакой дополнительной работы не нужно. Иногда блок используют иначе, если надо вытащить машину, к которой спереди не подъехать. Тогда блок цепляют к дереву перед застрявшей машиной, а крюк цепляют к машине, которая подъехала сзади или сбоку от застрявшей, и так вытаскивают. Но в таком случае ни в коем случае нельзя стоять между машинами, потому что, если корозащита оторвётся от дерева, блок усиления полетит на вас.
Лебедиться нужно как можно ниже, ближе к корневой системе, потому что, если вы лебедитесь высоко, велика вероятность вырвать дерево с корнем или сломать его. К сожалению, бывают ситуации, когда приходится лебедиться выше, например, если впереди вы нагребли гору торфа и её надо переехать. Но злоупотреблять этим не стоит. Самое удобное дерево в нашей полосе для лебежения – берёза. Её корневая система уходит глубоко в землю, в отличии от хвойных деревьев.
Где лучше находиться штурману. При работе с лебёдкой, когда лебёдку заводят, этим занимается штурман, если в машине два человека. Но лебедиться лучше пилоту, потому что он лучше чувствует, когда ему перестать лебедиться, а когда колёсами попробовать. Но штурман всё равно помогает, он отдаёт примерно те же команды, которые используются при обмене информацией между пилотом и штурманом. Штурману при этом надо находиться немного в стороне от троса и машины. Если трос лежит открыто, и штурман может за ним наблюдать, не лишним будет поставить путеводную подсветку, чтобы в темноте было лучше видно трос.
Во время движения, если есть вероятность, что вы будете лебедиться, лучше заранее приготовить корозащиту, блок, и всё это положить себе в ноги. Потому что, если машина застрянет, он сможет оперативно всем этим воспользоваться.
Теперь поговорим непосредственно об использовании лебёдки. Когда вы используете лебёдку, самая правильная тактика – это кратковременная помощь колёсами. Если совсем не помогать колёсами, будет очень большая нагрузка на лебёдку. Буксовать колёсами тоже никак не помогает. Если кратковременно помогать колёсами, то усилие на лебёдке будет временами падать, и это увеличит скорость смотки. Каждый раз, когда вы толкаетесь колёсами вперёд, лебёдка подхватывает это и сматывает трос быстрее.
Как добиться этого кратковременного усилия. Если у вас автомат, это небольшие резкие нажатия на педаль газа. Если у вас механическая трансмиссия, вы просто включаете передачу и, не трогая педаль газа, кратковременно отпускаете сцепление. Почему не трогая педаль газа? Потому что если вы будете держать высокие обороты и отпускать сцепление, то просто будете подпаливать ферадон на диске, потому что очень большая скорость вращения будет. Опять же, отпускать сцепление нужно не до конца, а только на половину, иначе машина просто заглохнет.
Чтобы заделать порванный трос вам нужны изолента и пассатижи. После того, как трос порвался, он обычно довольно сильно распушён, поэтому первое, что вам нужно сделать, это ровно его обрезать. Потом получившийся конец надо обмотать изолентой для того, чтобы немного заострить и он лучше проникал внутрь отверстия.
После этого проделываем само отверстие. Берём трос, отступаем от конца некоторое расстояние и проделываем в нём отверстие, в которое и вставляем кончик. После этого на небольшом расстоянии в той же плоскости делаем ещё одно отверстие и через него так же проводим кончик на другую сторону. Делаем так ещё один раз.
Этих трёх элементов достаточно, чтобы прочно закрепить трос. Он не имеет динамики, поэтому, когда он один раз натянется, сам себя хорошо зафиксирует. Оставшийся кончик можно либо просто примотать к тросу изолентой, либо проделать ещё одно отверстие, только теперь внутрь троса, и заправить кончик туда. Если трос порвался в середине и его нужно сплести вместе, надо просто сплести такие же петли, но пропустив одну через другую, тогда они прочно закрепятся.